Een blog over het opknappen van een Karmann Ghia

tapeind

Carter deksel vervangen en temperatuur sensor gemonteerd.

De auto was toe aan een olie wissel. Een mooi moment om de temperatuur sensor in te bouwen. Ik heb gekozen om een temperatuur sensor in de carterplug te zetten het. Er zijn een aantal opties om de temperatuur te maten:

  •  een T-stuk bij de oliedruk meter. naar mijn mening meet je dan meer de temperatuur van het blok dan van de olie. Voordeel is dat je de sensor kunt monteren zonder olie wissel.
  • een pijlstok met sensor. Geeft de meest nauwkeurige meting van de olie temperatuur, maar heeft een draad in de buurt van de V-snaar.
  • het carter deksel vervangen en de sensor in de aftap plug monteren. Nadeel de temperatuur wijkt wat af omdat de onderkant van het zeef cisculatie langs de sensor remt. Tweede nadeel de olie moet afgetapt worden. Heeft wel als voordeel dat het netjes is weg te werken. Dit is de gekozen optie.
  • plug in oliekanaal boven de oliepomp uitboren en daarin een draad tappen zodat de sensor in het oliekanaal hangt. Dit is de beste oplossing voor het meten van de temperatuur, maar daarvoor moet het motorblok gesplitst worden om alle spanen uit het blok te kunnen halen. Voolopig ben ik niet van plan om het blok open te maken, daarom heb ik hier niet voor gekozen.

Het verwijderen van het carter deksel is een eenvoudig klusje, aftap plug eruit, olie eruit laten lopen en dan de moertjes losdraaien. Het zeef met zijn pakkingen is dan toegankelijk geworden. Dit was veel schoner dan bij de vorigekeer. Tot zo ver geen enkel probleem, maar ja dan komt het. Het terug plaatsen. Eerst de pakking zitting schoongemaakt. Van de 6 draad eindjes zijn er nog twee die in beweging te krijgen zijn. De rest zit vast en zit eigenlijk te diep om twee nieuwe wat dikkere pakkingen aan te kunnen. Los wrikken van de vier draadeindje lijkt me maar beperkt mogelijk. Breekt er een af, dan zit ik meteen met inserts te werken en heb ik ook het probleem dat ik de spanen mogelijk in mijn blok krijg. Uiteindelijk krijg ik het voor elkaar om de moertjes er weer op te krijgen alhoewel ik het maar griezelig vind om de moertjes op 1 gang vast te draaien. Volgende keer dat ik een olie wissel ga doen, dan moet ik even zorgen voor inserts, want dit zit me niet geheel lekker.

Na het eertse testritje waarbij de olie wat dunner is, blijkt er olie aan het deksel te hangen. Van achter kijkend naar het deksel lijkt het lek daar te zitten. Ik heb alle moertjes een klein slagje nagezet, in de hoop dat dat voldoende zou zijn.
CarterdekselSensor

 

Na de tweede rit zweet hij nog steeds even hard. De moeren harden aantrekken kan niet, dan draai ik de draad eindjes dol en ben ik verder van huis. Kijk je van recht onder het blok, dat is goed te zien dat de olie niet van de   dekselpakking komt, maar waarschijnlijk van de olie koeler.

olielek

Komende tijd het olie nivo wat meer in de gaten houden en op tijd bijvullen.

Tijd om eens wat plannetjes te maken voor de oliekoeler en de uitwerking van mijn plannetje om een thermostaat in de oliesteun te maken. Mijn gedachte is om in de oliesteun een thermostaat te maken dicht gaat als de temperatuur te hoog wordt. Eigenlijk een geregeld systeem waarbij niet de viscositeit de koeling bepaald, maar de temperatuur. Overigens werkt het oude systeem daar dan parallel aan. Wordt nog een leuk frees klusje.

 

Motor loopt weer.

De motor stond er vorige week zaterdag al weer in, maar hij kon nog niet lopen. De elektra, benzine leiding, uitlaat en gaskabel moesten worden aangesloten. Niet al te moeilijke klusjes, maar het kost altijd weer meer tijd dan van te voren geraamd.

Bij de elektra moesten een aantal draden verlegd worden. Omdat ik het powerblok bedacht had. de remlichten kabel moest aangepast worden en de kabel bundel naar de motor. Uiteindelijk kon ik de draad naar de achterruit verwarming niet vlug genoeg terug vinden. Hij gaat door het schutbord heen, maar aan de andere kant zag ik de draad niet meer terug. Nu was dat ook nog niet echt van belang voor het draaiend krijgen van de  motor, maar daar moet ik toch nog eens naar zoeken op  een moment dat ik meer tijd heb. Ook waren er nog een heleboel “oude” contacten. Ik heb al eens eerder contacten vervangen, voor de gezondheid van de elektra in de auto is dat toch wel een van de beste acties geweest om de auto betrouwbaarder te krijgen. Als je nu op de rem trapt, dan springen de lampen ook direct fel aan. Ook de knipperlichten knipperen in plaats gloeien. De achteruitrijlichten branden weer echt weer lekker fel. Door de contacten te vervangen neem je de overgangsweerstand die in de jaren is gegroeid weer weg en blijft er meer spanning over over de uiteindelijke gebruiker. Eigenlijk heel logisch, maar dat het zo veel verschil maakt, dat had ik toch niet gedacht.

Bij het aanbrengen van de achterste motor beplating wist ik even niet meer hoe de pijp van de inlaat lucht verwarming gezeten had. Uiteindelijk kan hij er maar op 1 manier in en die had ik ook snel gevonden. Echter toen ik klaar was hield ik nog een klein stukje plaat over. Dat blijkt gemonteerd te moeten worden voordat de achterste motor plaat moet worden geplaatst. Dit moet ik nog even erin zetten voordat ik erin ga rijden.

De uitlaat pijpjes zijn afgesteld. Bij mijn karmann ghia zijn de pijpjes 264mm lang. Bij het plaatsen moet er tussen de voorverwarmings buisje en het uitlaatpijpje 6mm ruimte zitten. Met een duimstok tegen de voorverwarmingsuitlaat schuif je de rechter uitlaatpijp zover naar binnen dat de rand 270mm uitsteekt. Dan zet je hem vast. Zet je hem dieper erin, dan sluit je de rechter uitlaatpijp af. Steek je hem niet diep genoeg erin, dan wordt de onderdruk in de voorverwarming te laag en zal de verwarming van het inlaatspruitstuk niet warm genoeg worden. De linker pijp is minder kritisch en die moet gewoon net zo ver uitsteken als de andere. De uitlaat klemmen moeten stevig vast zitten. Na het eerste ritje kon ik het rechter pijpje gewoon bewegen. De bouten kon ik nog een heel stuk verder aanhalen.

De gaskabel was een minder groot succes. Van de oude kabel waren een aantal draden gebroken. Om de nieuwe naar binnen te kunnen schuiven heb ik de buis door de koeltunnel heen eerst in de buiten mantel van de gaskabel gestoken. De nieuwe heb ik bij het pedaal naar binnen zitten schuiven met een klodder vet in de vingers. Hij liep er in een keer door. Nadat ik de kabel in het pedaal had gestoken, wilde ik hem achter vast zetten. Echter hij bleek te lang. Mogelijk dat er een verschil tussen de karmann ghia en de kever zit. Ik ga hiervoor een nieuw stangetje draaien zodat de kabel niet beschadigd wordt, of ik zet er een kortere kabel in.  Tijdelijk heb ik hem even vast gezet met een langere schroef.

Alle benzine was uit de carburateur weg met al het gewinkel. Ook de leiding naar de tank was leeg. Toch heb ik de auto kunnen starten op de accu zonder de vlotterkamer te vullen met benzine. De pomp heeft na lang zuigen uiteindelijk toch de benzine in de carburateur gekregen. Hij loopt weer, en best wel lekker ook. De uitlaat is een stuk stiller en de isolatie van het schutbord is ook goed te merken. Al met al een hele klus die starte met even een uitlaat vervangen. Om de zomer lekker in te gaan, moet ik eigenlijk de laatste boog van de kap nog iets laten zakken, maar dat komt wel weer als hij thuis staat.

Uitlaat draadeind uitgeboord

Eerst heb ik geprobeerd om het draadeind uit de cilinderkop te draaien door er een moer op te lassen. Het erop lassen lukte wel, maar daardoor wordt de cilinderkop toch niet echt warm genoeg om uit te zetten. Warm stoken met een brander gaat niet. De lak zou dan van de koelbeplating afgebrand worden. Die zat nog om de kop heen zit.

Het wrikken lukte in zoverre dat er beweging in te krijgen leek. Uiteindelijk brak het draadeind af en liet nog net een klein stukje draad over. Nu had ik op dat stukje weer een moer op kunnen lassen, maar dat zou het weer zijn afgebroken. Nu kon ik op dat kleine stukje een moer schroeven om de boor te centreren.

Maar……

 

Om te boren moet de motor eruit.

 

Motor eruit halen had ik nog nooit gedaan, maar het moest niet al te moeilijk zijn. Dus beginnen maar. Eerst de benzine leiding los gekoppeld en er even een boortje 6 ingestopt om lekken te voorkomen. De gaskabel losgemaakt en eruit gehaald. Ook het buisje dat door de koeltunnel loopt eruit. Daarna de auto omhoog gekrikt en op een paar as-steunen gezet. Dat moet best wel hoog, anders kom je met het blok er niet onder door. De kachel slangen onder de auto losmaken en de kachel bedieningskabels losmaken. Ook de electra aansluitingen naar het relais en de generator losmaken. Nu is alles los en aan de kant om de motorblok bevestigingen los te maken. Eerst de twee onder bouten, daarna de krik onder het carter plaatsen en stevig ertegen zetten. Daarna de twee bovenste bouten los maken. Nu kun je de motor naar je toetrekken en dan laten kantelen en zakken. Dat laatste deel is wat lastig als je dit nog nooit gedaan hebt. Bij mij duurde dat eigenlijk het langst. Maar goed het uitbouwen duurde niet langer dan een 5 kwartier en dat voor de eerste keer en in mijn eentje.  Je kunt hem door de wielkast van het rechter achterwiel halen.

De motor isolatieplaat was sterk verzakt, hij zou zo maar eens de ventilatie opening kunnen blokkeren. Terugduwen was geen goed idee, hij brak onmiddellijk. Deze zijn wel te koop, maar ook best prijzig. Of die er nog terug komt is de vraag.

 

Nadat ik eerst met een boor 6.5 door de moer heen een centreerpunt op het draadeind had gezet, heb ik met een boor 3 de kern voorgeboord. Dat is de ziel diameter van een 6.2mm boor. Daarna met met 6.2 de kern van het draadeind eruit gehaald. Nu eerst met een klein schroevendraaiertje de eerste toeren van de schroefdraad leeg gekrabd. Daarna heb ik met een tap de rest van de draad schoongemaakt.

 

Daarna heb ik de het draadeind erin kunnen draaien. Missie geslaagd. Nu het blok weer terug!

 

 

 

Even voor de grap de uitlaat erop gehouden. De transportdeksels zitten er nog in. Die moeten er wel nog uit, anders schijnen de verwarmingsroosters te gaan smelten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu de motor buiten de auto staat komen er nieuwe gebreken aan het licht.

De kachelpotten zijn een beetje doorgeroest. Niet al te erg gelukkig. De pijpen zijn nog goed en die lekken niet. Er kunnen geen uitlaatgassen in de auto komen via de verwarming, maar de buiten bekleding is wel rondom de regelkleppen doorgeroest.  De vorige eigenaar heeft er met aluminium en teer zitten klooien. Ik ga proberen om daar nieuwe stukjes in te lassen.Vervangen van de kachelpotten kan ik nog altijd.

Ook is de onderbeplating aan de roestige kant. Deze moet opgeschuurd en gespoten worden. De reparatie van de vorige eigenaar moet vervangen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De twee tussenassen mogen een likje verf hebben en de draagarmen zijn ook wat aan het oxideren. De regelklep bediening is ook roestig en er zit geen schuim om de oliekoeler. Al met al een partij werk.

 

 

Start met Uitlaat vervangen

Afgelopen zaterdag ben ik begonnen met het vervangen van de uitlaat.

Ooit heeft de auto een tik gehad op de rechter uitlaat pijp. Deze stond naar binnen gedrukt en hing naar beneden af.

Naast de deuken was hij ook lek bij de aansluiting op cylinder 4 en aan het rechter uitlaat pijpje. Na veel gezoek naar een sportuitlaat heb ik besloten om er eerst maar eens voor te zorgen dat de auto er weer netjes bij staat. Eerst maar de schade herstellen, de cabrio kap netjes maken en de nieuwe carburateurs te plaatsen, voordat er een goede sportuitlaat op komt. De bedoeling is een uitlaat met de pijpen op de originele positie en niet al te veel herrie. Vooralsnog lijkt alleen een streetsport van ahnendorp, of de vormgelijke van CSP te voldoen. Het aanzicht moet wel een beetje origineel blijven. Echter de kosten daatvan vind ik nu te hoog. Gezien de kosten die er toch al aan de auto zitten. Het is dus een originele uitlaat geworden.

De start begon voortvarend. Ik had namelijk de moeren een tijdje geleden met WD40 ingespoten. Dat hielp in het lossen van de moeren. Ze leken wel losgeweekt zo makkelijk gingen ze los. De uitlaat lag er dan ook in een kwartiertje onderuit. Niet alleen het pijpje was naar binnen gedrukt, maar de uitlaat zelf bleek ook best wel flink krom. Ik kan me niet herinneren of dit bij de koop al was, of dat dit naderhand is ontstaan, maar het zou best wel eens kunnen zijn dat de uitlaat gedeeltelijk is dichtgedrukt.

 

 

Een van de tapeinden aan cylinder 4 mist een stukje draad. Om hierop moeren vast te trekken wordt moeilijk.

Ik wist dat al langer. Als dan het moment is aangebroken dat het tapeind eruit moet worden gehaald, dan wordt het toch wel spannend of die er ook zomaar uit wil…

Dat wilde hij dus niet.

Ik heb het verder niet geforceerd, maar heb er kruipolie op gedaan en daarna heb ik de auto laten staan. De kruipolie kan nu de komende weken inwerken. Bij de volgende poging ga ik eerst het tapeind goed warm maken, om daarmee de draad meer ruimte te geven en daarmee mogelijk los te krijgen. Boren kan altijd nog

 

Categorieën
Archief