Een blog over het opknappen van een Karmann Ghia

firewall

Motor terug geplaatst

De motor zit er weer in.Voordat de motor erin terug kon moest er nog wel wat kleine dingen worden gedaan. Eerst heb ik de koelbeplating aan de onderkant terug gezet en de thermostaat afgesteld.  Het afstellen van de thermostaat is eigenlijk makkelijk. Je maakt de onderkant van de thermostaat los. De moer van de beugel waarmee hij vast zit aan het blok maak je een paar slagen los. Je beweegt dan de thermostaat zover naar boven dat de kleppen volledig open staan. Dan monteer je de beugel zo dat de bovenkant van de beugel rust op de thermostaat en zet hem vast. (De thermostaat zet uit als hij warm wordt en dan moet de koelklep volledig open zijn) Nu trek je de thermostaat naar beneden en zet hem vast in de beugel. Hij is nu koud, dus trekt hij de kleppen een beetje dicht.

Daarna heb ik de kachelpotten gemonteerd met nieuwe pakkingen. Gebruikte pakkingen dichten namelijk niet af.

Nu heb ik de motor via de ruimte van het rechter achterwiel onder de auto geschoven. De auto stond nog steeds hoog op de steunen. Het blijkt wel makkelijk om de generator poelie eraf te hebben. Dat had ik toevallig, maar dat gaf ook direct wat meer ruimte. Nu heb ik met de krik het blok opgetild. Het is een klusje dat het makkelijkste gaat met twee man. Een die het blok stuurt en 1 die het liftwerk doet. Als je eerst het voorover houd en de generator voorbij de bodemplaat haalt, dan kun je hem later wat achterover houden en de motor met zijn bouten op de bak schuiven. Mijn krik is aan de te korte kant, dus het eerste stuk heb ik gedaan door de motor omhoog te krikken, het tweede stuk heb ik gedaan door de auto te laten zakken en steeds te kijken of de motor nog vrij stond. Al met al in het erin tillen heb ik nu voor het eerst gedaan en dat is dan toch wel in een uurtje te doen.

Karmann ghia motor 1600

Ik had helaas niet alle pakkingen bij me en kon daardoor niet alles afwerken. De bung voor de lambda sonde LC-1 heb ik in de uitlaat gelast. De ERNST uitlaat die ik had gekocht is dikwandig.  Ik schat dat het plaatwerk een anderhalve millimeter dik is. Dus goed te lassen.

 

Ik heb de sensor een beetje onder een hoek  in het midden van de uitlaat gezet om met de draad niet uit het midden boven te komen. Daar zit namelijk het slot. Hieronder staat een foto daarvan. Nog voor ik de randen had afgebraamd.

LC-1 Lambda sonde Doorvoer

Aan de bovenkant heb ik een plaatje gemaakt om de kabel doorvoer af te dichten. Zie bovenste foto. Uiteindelijk komt er een rubber plaatje tussen te liggen zodat de kabel niet beschadigen kan doordat  het tegen het plaatwerk aan zit te rammelen.

De LC-1 unit beugel heb ik achter de accu gelast zitten. Daar zit hij redelijk uit het zicht. Daarvoor is de accu er even uit. Het plaatwerk onder de accu verdient toch ook wel enige aandacht. De Roest bladdert er vanaf, maar goed dat komt nog wel keer.

LC-1 in Karmann ghia achter de accu.

Voor het aansluiten van het powerblok heb ik geen tijd meer gehad. Dat is ook niet zo erg, want ik wil daarop eigenlijk ook het relais van de achteruit verwarming plaatsen. Dat zit nu namelijk bij de bobine en ik wil die verplaatsen naar het schutbord.

Schutbord geïsoleerd

Om de kabels over het schutbord te laten lopen heb ik beugeltjes gelast die na de montage van het dempingsmateriaal nog lang genoeg zijn om de kabels vast te houden. Deze heb ik gespoten.

Nadat de naden gekit zijn met naden kit en dat die netjes zijn gedroogd, ben ik begonnen met de demping aan te brengen. Eerst de bitumen platen op de verwarming gelegd. Ze worden dan zacht. Je kunt dan makkelijk met een schaar een de vorm erin knippen. Daarna heb ik met de verfbrander de plaat nog wat zachter gemaakt en met mijn vingers op de plaats gewreven. De plaat moet je niet te warm maken, anders wordt de bitumen stroperig. Als je met de brander er ver genoeg vanaf blijft loopt ook het lakwerk geen schade op.

Nadat de platen erop geplakt waren heb ik het absorptie materiaal erop geplakt. dit heb ik eerst netjes uitgeknipt en daarna steeds een stukje van de beschermfolie afhalen en dat stuk dan vast zetten.

Het resultaat is best aardig.  Ik heb er alleen geen goede foto van.

Ook de achteruitrijlichten zijn weer aangesloten. De motor kan er weer terug in.

 

Omdat ik toch een aantal keren tussendoor moest wachten heb ik de lekkage aan de motor maar gelijk verholpen. Bij de deflectorplaat onderaan de generator steun ontbraken de twee pakkingen. Nu zijn dat twee stukjes pakking papier van een paar euro, maar als ze niet zitten gemonteerd, dan zit de motor toch onder een heleboel olie. Om ze te vervangen moet de koeltunnel los. Om die los te krijgen moet het linker inlaatspruitstuk aan de kant. Daarvoor moet het inlaat spruitstuk met de carburateur vrij gemaakt worden.  Eerst de rubberen koppelingen los, en dan de bevestigings bout op het carter. Dan onstaat er voldoende ruimte aal de linkerkant om het inlaatspruitstuk los te maken en het schroefje van de koeltunnel lost te krijgen.  De koeltunnel zit vast met drie boutjes. links en rechts en op de oliekoeler aan de achterkant. Als je die eruit hebt, dan zit de koeltunnel nog vast via de generator. Als dan de spanband om de generator los is dan staat hij al los. Ik had al een hele tijd geleden de thermostaat eraf gedraaid, die moet ook aan de kant.Nu kan de koeltunnel met de generator eraan vast van de motor worden genomen.

De generator steun zit met 4 boutjes vast. Nadat ik die eraf had gehaald, bleek er totaal geen pakking aanwezig tussen de deflector plaat en het carter en ook niet naar de steun. De deflectorplaat was de pakking ;(

Even de delen schoongemaakt pakking op het blok dan de deflectorplaat met de bollingen naar beneden gelegd. De middelste bolling steekt aan 1 kant uit tenopzichte van de anderen. Zeg maar een soort pijl. Deze moet naar de uitlaatkant wijzen. Alles weer in omgekeerde volgorde in elkaar. Deze reparatie is in de auto ook mogelijk, maar dan koppel je de ventilator los en haal je de 4 boutjes van de generator plaat los. Ook dan moet het inlaatspruitstuk los.

Schutbord gelast

Het schutbord was erg geroest. De vorige eigenaar heeft er een plaat aan de binnenkant tegenaan gelast. Als je dat zo laat zitten, dan kruipt er een keer vocht binnen en rot het gewoon lekker verder. Nu ik de motor er uit heb staan, wilde ik de doorgeroeste plaat doorzagen en aan de nieuwe plaat opnieuw vast zetten.

De vorige eigenaar heeft maar hier en daar een lasje gelegd. Vooral onderaan is het niet al te stevig gedaan. Ik heb de rand om de 2 cm even een hechtlas gegeven. Daarmee zit hij in zijn geheel weer stevig aan elkaar. Misschien niet op de mooiste manier, mooier is een verzet randje eraan maken en dan proplassen leggen, maar dan had ik een nieuwe plaat moeten zoeken. Maar deze is op zich best aardig en door hem gewoon vast te hechten gaat dit nu jaren mee. Na het lassen heb ik met een staalborstel op de haakse slijper de lassen en het tussen plaatje schoon gemaakt. Even met thinner vetvrij gemaakt. Om roesten te voorkomen heb ik er aluminium zink primer erop gezet. Het is al laat het gladslijpen laat ik even voor wat het is.

De volgende keer even de lassen glad slijpen en opnieuw spuiten. De naden met nadenkit instrijken en dan kan eindelijk het dempingsmateriaal er in.

In de wielkasten vallen de gaten erin. Alle gaten die direct met binnen in verbinding staan heb ik dicht gelast. Er zijn ook gaten die niet direct naar binnen gaan, maar ook hier weer heeft een vorige eigenaar er een plaat tegenaan gezet. Omdat die niet direct naar binnen lopen, heb ik hier niets aan veranderd. Dat komt wel weer een keer. Nu eerst maar even zorgen dat de auto weer aan het lopen komt.

 

Schutbord ontdreuning en absobtie materiaal willen aanbrengen.

Vandaag nu de motor er toch uit staat wilde ik het schutbord opnieuw bekleden. In eerste instantie wilde ik dat doen met een isolatie pakketje van paruzzi, maar dat was me simpel weg te duur. Nu heb ik gekozen voor 10 stuks bitumen(Bestnr.:  854676 – 8A) van Conrad, dat is op zich geen demping, maar zorgt ervoor dat de plaat zwaarder en stijver wordt. Dat heeft als voordeel dat geluid minder makkelijk de plaat kan laten trillen. Er is simpel meer energie nodig om de plaat in trilling te houden. Dit is eigenlijk hetzelfde als het originele spul, alleen zat dat los voor de plaat. Het vast plakken kan open ruimtes geven die vocht gaan sparen. Goed geplakt bied de betumen bescherming, anders is los ervoor beter.

Naast deze bitumen heb ik ook nog eens absorbtie materiaal (Bestnr.:  841129 – 89 )gekocht. Dit spul is er voor gemaakt om geluiden om te zetten naar warmte. Kortom dit is bedoeld om minder herrie te hebben in de motor ruimte voordat het het schutbord raakt. Deze twee samen moeten het geluid naar beneden kunnen krijgen.

Ik weet dat het helemaal niet origineel is, maar de huidige bekleding aan de binnenkant is dat ook niet. Uiteindelijk draagt het bij aan het comfort in de auto en is het gewoon terug te draaien op het moment dat er ooit een volgende eigenaar over zou vallen. Maar tot die tijd heb ik er plezier van.

 

 

Ik wilde beginnen, maar toen ik wilde gaan ontvetten kwam ik er achter dat een vorige eigenaar  ooit een reparatie heeft gedaan op een niet al te nette manier. De gaten waren in de achterwand gevallen en die eigenaar had er simpel een plaat overheen gezet. Nu zit er een vette overlap. Dat kan alleen maar nieuwe roest aantrekken. Om te kijken hoe de rest van de reparatie eruit ziet, heb ik de bekleding aan de kant gewerkt.

 

 

 

 

 

Hij heeft toch wel veel brandgaten tijdens het lassen gekregen. Ook naar de wielkasten toe. Dat moet toch gewoon lekken. Dat alles valt verder best wel mee. die gaten moeten best wel dicht te lassen zijn. Ook de overlap is nog wel te verhelpen. Het is wel jammer dat iemand de tijd niet heeft genomen om het even goed te doen. Dat maakt nu dat met de beschikbare plaat dat het eigenlijk niet echt netjes te repareren is. Ik ga de overlap aan de motorkant wegslijpen en dicht lassen. Dan zit er een knik in, maar door de isolatie die eroverheen komt wordt dat aan het zicht onttrokken en wordt roesten een stuk moeilijker. Er kan dan immers geen vocht tussen komen.

 

 

 

De kachelpotten wilde ik eigenlijk ook even van de motor halen om even de motorplaat te kunnen spuiten en ook nog even het grote gat aan de uitlaatpijp dicht te kunnen lassen. Maar ook aan deze kant zit een onwillige moer. Muur vast en niet los te krijgen. Zal ik nog met een moersplijter aan moeten.

Heb net even geprobeerd om een moer te splijten met een scherpe steen beitel en een vuistje. Dat gaat verrassend goed. Alleen moet je zorgen dat er een soort aambeeld onder de moer komt. Inmiddels heb ik dat gedaan en met één ferme klap viel de moer in twee stukken. Ging echt gemakkelijk.

Om een beetje op te schieten staat de auto toch echt te ver van huis. Zo komt er van het opnieuw installeren van de cabrio kap toch echt helemaal niets.

Kortom met het extra werk van slijpen, lassen en spuiten ben ik toch weer iets verder weg van rijden dan ik wilde zijn.

 

Categorieën
Archief