Een blog over het opknappen van een Karmann Ghia

Uitlaat

Motor loopt weer.

De motor stond er vorige week zaterdag al weer in, maar hij kon nog niet lopen. De elektra, benzine leiding, uitlaat en gaskabel moesten worden aangesloten. Niet al te moeilijke klusjes, maar het kost altijd weer meer tijd dan van te voren geraamd.

Bij de elektra moesten een aantal draden verlegd worden. Omdat ik het powerblok bedacht had. de remlichten kabel moest aangepast worden en de kabel bundel naar de motor. Uiteindelijk kon ik de draad naar de achterruit verwarming niet vlug genoeg terug vinden. Hij gaat door het schutbord heen, maar aan de andere kant zag ik de draad niet meer terug. Nu was dat ook nog niet echt van belang voor het draaiend krijgen van de  motor, maar daar moet ik toch nog eens naar zoeken op  een moment dat ik meer tijd heb. Ook waren er nog een heleboel “oude” contacten. Ik heb al eens eerder contacten vervangen, voor de gezondheid van de elektra in de auto is dat toch wel een van de beste acties geweest om de auto betrouwbaarder te krijgen. Als je nu op de rem trapt, dan springen de lampen ook direct fel aan. Ook de knipperlichten knipperen in plaats gloeien. De achteruitrijlichten branden weer echt weer lekker fel. Door de contacten te vervangen neem je de overgangsweerstand die in de jaren is gegroeid weer weg en blijft er meer spanning over over de uiteindelijke gebruiker. Eigenlijk heel logisch, maar dat het zo veel verschil maakt, dat had ik toch niet gedacht.

Bij het aanbrengen van de achterste motor beplating wist ik even niet meer hoe de pijp van de inlaat lucht verwarming gezeten had. Uiteindelijk kan hij er maar op 1 manier in en die had ik ook snel gevonden. Echter toen ik klaar was hield ik nog een klein stukje plaat over. Dat blijkt gemonteerd te moeten worden voordat de achterste motor plaat moet worden geplaatst. Dit moet ik nog even erin zetten voordat ik erin ga rijden.

De uitlaat pijpjes zijn afgesteld. Bij mijn karmann ghia zijn de pijpjes 264mm lang. Bij het plaatsen moet er tussen de voorverwarmings buisje en het uitlaatpijpje 6mm ruimte zitten. Met een duimstok tegen de voorverwarmingsuitlaat schuif je de rechter uitlaatpijp zover naar binnen dat de rand 270mm uitsteekt. Dan zet je hem vast. Zet je hem dieper erin, dan sluit je de rechter uitlaatpijp af. Steek je hem niet diep genoeg erin, dan wordt de onderdruk in de voorverwarming te laag en zal de verwarming van het inlaatspruitstuk niet warm genoeg worden. De linker pijp is minder kritisch en die moet gewoon net zo ver uitsteken als de andere. De uitlaat klemmen moeten stevig vast zitten. Na het eerste ritje kon ik het rechter pijpje gewoon bewegen. De bouten kon ik nog een heel stuk verder aanhalen.

De gaskabel was een minder groot succes. Van de oude kabel waren een aantal draden gebroken. Om de nieuwe naar binnen te kunnen schuiven heb ik de buis door de koeltunnel heen eerst in de buiten mantel van de gaskabel gestoken. De nieuwe heb ik bij het pedaal naar binnen zitten schuiven met een klodder vet in de vingers. Hij liep er in een keer door. Nadat ik de kabel in het pedaal had gestoken, wilde ik hem achter vast zetten. Echter hij bleek te lang. Mogelijk dat er een verschil tussen de karmann ghia en de kever zit. Ik ga hiervoor een nieuw stangetje draaien zodat de kabel niet beschadigd wordt, of ik zet er een kortere kabel in.  Tijdelijk heb ik hem even vast gezet met een langere schroef.

Alle benzine was uit de carburateur weg met al het gewinkel. Ook de leiding naar de tank was leeg. Toch heb ik de auto kunnen starten op de accu zonder de vlotterkamer te vullen met benzine. De pomp heeft na lang zuigen uiteindelijk toch de benzine in de carburateur gekregen. Hij loopt weer, en best wel lekker ook. De uitlaat is een stuk stiller en de isolatie van het schutbord is ook goed te merken. Al met al een hele klus die starte met even een uitlaat vervangen. Om de zomer lekker in te gaan, moet ik eigenlijk de laatste boog van de kap nog iets laten zakken, maar dat komt wel weer als hij thuis staat.

Motor terug geplaatst

De motor zit er weer in.Voordat de motor erin terug kon moest er nog wel wat kleine dingen worden gedaan. Eerst heb ik de koelbeplating aan de onderkant terug gezet en de thermostaat afgesteld.  Het afstellen van de thermostaat is eigenlijk makkelijk. Je maakt de onderkant van de thermostaat los. De moer van de beugel waarmee hij vast zit aan het blok maak je een paar slagen los. Je beweegt dan de thermostaat zover naar boven dat de kleppen volledig open staan. Dan monteer je de beugel zo dat de bovenkant van de beugel rust op de thermostaat en zet hem vast. (De thermostaat zet uit als hij warm wordt en dan moet de koelklep volledig open zijn) Nu trek je de thermostaat naar beneden en zet hem vast in de beugel. Hij is nu koud, dus trekt hij de kleppen een beetje dicht.

Daarna heb ik de kachelpotten gemonteerd met nieuwe pakkingen. Gebruikte pakkingen dichten namelijk niet af.

Nu heb ik de motor via de ruimte van het rechter achterwiel onder de auto geschoven. De auto stond nog steeds hoog op de steunen. Het blijkt wel makkelijk om de generator poelie eraf te hebben. Dat had ik toevallig, maar dat gaf ook direct wat meer ruimte. Nu heb ik met de krik het blok opgetild. Het is een klusje dat het makkelijkste gaat met twee man. Een die het blok stuurt en 1 die het liftwerk doet. Als je eerst het voorover houd en de generator voorbij de bodemplaat haalt, dan kun je hem later wat achterover houden en de motor met zijn bouten op de bak schuiven. Mijn krik is aan de te korte kant, dus het eerste stuk heb ik gedaan door de motor omhoog te krikken, het tweede stuk heb ik gedaan door de auto te laten zakken en steeds te kijken of de motor nog vrij stond. Al met al in het erin tillen heb ik nu voor het eerst gedaan en dat is dan toch wel in een uurtje te doen.

Karmann ghia motor 1600

Ik had helaas niet alle pakkingen bij me en kon daardoor niet alles afwerken. De bung voor de lambda sonde LC-1 heb ik in de uitlaat gelast. De ERNST uitlaat die ik had gekocht is dikwandig.  Ik schat dat het plaatwerk een anderhalve millimeter dik is. Dus goed te lassen.

 

Ik heb de sensor een beetje onder een hoek  in het midden van de uitlaat gezet om met de draad niet uit het midden boven te komen. Daar zit namelijk het slot. Hieronder staat een foto daarvan. Nog voor ik de randen had afgebraamd.

LC-1 Lambda sonde Doorvoer

Aan de bovenkant heb ik een plaatje gemaakt om de kabel doorvoer af te dichten. Zie bovenste foto. Uiteindelijk komt er een rubber plaatje tussen te liggen zodat de kabel niet beschadigen kan doordat  het tegen het plaatwerk aan zit te rammelen.

De LC-1 unit beugel heb ik achter de accu gelast zitten. Daar zit hij redelijk uit het zicht. Daarvoor is de accu er even uit. Het plaatwerk onder de accu verdient toch ook wel enige aandacht. De Roest bladdert er vanaf, maar goed dat komt nog wel keer.

LC-1 in Karmann ghia achter de accu.

Voor het aansluiten van het powerblok heb ik geen tijd meer gehad. Dat is ook niet zo erg, want ik wil daarop eigenlijk ook het relais van de achteruit verwarming plaatsen. Dat zit nu namelijk bij de bobine en ik wil die verplaatsen naar het schutbord.

Schutbord ontdreuning en absobtie materiaal willen aanbrengen.

Vandaag nu de motor er toch uit staat wilde ik het schutbord opnieuw bekleden. In eerste instantie wilde ik dat doen met een isolatie pakketje van paruzzi, maar dat was me simpel weg te duur. Nu heb ik gekozen voor 10 stuks bitumen(Bestnr.:  854676 – 8A) van Conrad, dat is op zich geen demping, maar zorgt ervoor dat de plaat zwaarder en stijver wordt. Dat heeft als voordeel dat geluid minder makkelijk de plaat kan laten trillen. Er is simpel meer energie nodig om de plaat in trilling te houden. Dit is eigenlijk hetzelfde als het originele spul, alleen zat dat los voor de plaat. Het vast plakken kan open ruimtes geven die vocht gaan sparen. Goed geplakt bied de betumen bescherming, anders is los ervoor beter.

Naast deze bitumen heb ik ook nog eens absorbtie materiaal (Bestnr.:  841129 – 89 )gekocht. Dit spul is er voor gemaakt om geluiden om te zetten naar warmte. Kortom dit is bedoeld om minder herrie te hebben in de motor ruimte voordat het het schutbord raakt. Deze twee samen moeten het geluid naar beneden kunnen krijgen.

Ik weet dat het helemaal niet origineel is, maar de huidige bekleding aan de binnenkant is dat ook niet. Uiteindelijk draagt het bij aan het comfort in de auto en is het gewoon terug te draaien op het moment dat er ooit een volgende eigenaar over zou vallen. Maar tot die tijd heb ik er plezier van.

 

 

Ik wilde beginnen, maar toen ik wilde gaan ontvetten kwam ik er achter dat een vorige eigenaar  ooit een reparatie heeft gedaan op een niet al te nette manier. De gaten waren in de achterwand gevallen en die eigenaar had er simpel een plaat overheen gezet. Nu zit er een vette overlap. Dat kan alleen maar nieuwe roest aantrekken. Om te kijken hoe de rest van de reparatie eruit ziet, heb ik de bekleding aan de kant gewerkt.

 

 

 

 

 

Hij heeft toch wel veel brandgaten tijdens het lassen gekregen. Ook naar de wielkasten toe. Dat moet toch gewoon lekken. Dat alles valt verder best wel mee. die gaten moeten best wel dicht te lassen zijn. Ook de overlap is nog wel te verhelpen. Het is wel jammer dat iemand de tijd niet heeft genomen om het even goed te doen. Dat maakt nu dat met de beschikbare plaat dat het eigenlijk niet echt netjes te repareren is. Ik ga de overlap aan de motorkant wegslijpen en dicht lassen. Dan zit er een knik in, maar door de isolatie die eroverheen komt wordt dat aan het zicht onttrokken en wordt roesten een stuk moeilijker. Er kan dan immers geen vocht tussen komen.

 

 

 

De kachelpotten wilde ik eigenlijk ook even van de motor halen om even de motorplaat te kunnen spuiten en ook nog even het grote gat aan de uitlaatpijp dicht te kunnen lassen. Maar ook aan deze kant zit een onwillige moer. Muur vast en niet los te krijgen. Zal ik nog met een moersplijter aan moeten.

Heb net even geprobeerd om een moer te splijten met een scherpe steen beitel en een vuistje. Dat gaat verrassend goed. Alleen moet je zorgen dat er een soort aambeeld onder de moer komt. Inmiddels heb ik dat gedaan en met één ferme klap viel de moer in twee stukken. Ging echt gemakkelijk.

Om een beetje op te schieten staat de auto toch echt te ver van huis. Zo komt er van het opnieuw installeren van de cabrio kap toch echt helemaal niets.

Kortom met het extra werk van slijpen, lassen en spuiten ben ik toch weer iets verder weg van rijden dan ik wilde zijn.

 

Categorieën
Archief