Een blog over het opknappen van een Karmann Ghia

Plannen

De grote verbeterslag gaat beginnen

Eindelijk ben ik dan zo ver. Vanavond gaat de karmann uit elkaar. Embleemen, lampen, rubbers, de kap, bumpers en klinken eraf. Zal wel het een en ander aan probleempjes geven, maar dat geeft niet. Weet nog niet of ik de deur en klep sluitingen er ook af haal als die er nog op zitten kan ik hem wat beter vervoeren.

Ruiten moeten er ook uit worden gehaald. Dan nog de chroom strips eraf. Nummerplaat en de verlichting niet vergeten…

De motor gaat eruit. Deze wil ik open maken en van binnen schoonmaken. Moet daarvoor nog even een beugel halen om hem netjes te kunnen bewerken. Daarna alles opmeten of laten meten om deze vervolgens weer netjes in elkaar te zetten. Alle onderdelen die sleets zijn ga ik vervangen of laten reviseren. Eigenlijk ben ik wel benieuwd naar de staat van de motor. Vind hem nu wel wat onrustig lopen wat er wel op kan duiden dat er wat sleetse delen zijn, maar ja dat zie je pas als hij open is. Zit nu te denken aan een kleine compressie verhouding verhoging tot zo’n 8.3. Het blijft gewoon een 1600, alleen dan een overmaats 1641cc.

Eigenlijk wil ik hem voor half januari naar de garage hebben. Dan blijft er nog tijd over om met het blok bezig te gaan. Tegen de tijd dat de wagen terugkomt, dan wil ik de motor toch eigenlijk weer in elkaar hebben zitten, zodat ik verder kan met de opbouw van de carrosserie.

Kortom het wordt sleutelen de komende maanden.

Roest inventarisatie.

In de winter ga ik de Karmann ghia aan de buitenkant laten spuiten. Daarvoor moeten er een aantal reparaties eerst gebeuren. Hieronder ga ik een overzicht proberen te geven van de roestige delen van de auto. Nu heb ik wel een idee wat er het een en ander niet helemaal lekker zit, maar ik denk als ik begin te pellen dat het triester en triester wordt.

Wat ik nu weet:

  1. Roest aan de kokerbalken. Waarschijnlijk moeten de steun plaat en de kokerbalk zelf vervangen worden
  2. Roest aan de binnenkant van de deur
  3. Gaatjes boven de linker koplamp die inscheuren. Bij een eerdere reparatie is de schade hersteld geworden door met een slagtrekker de deuk naar buiten te trekken. de plamuur op die gaatjes is aan het scheuren. Hier ga in de plaat kaal maken en de gaatjes dichtlassen.
  4. de luchtinlaten aan de voorkant hebben een kunststof onderplaatje aangesmeerd met siliconenkit.
  5. Onder het reserve wiel zit wat oxidatie. Die moet daar weg.
  6. Bij de tankbevestigingen is de lak eraf gesprongen.
  7. Bakje van de tankklep is volgens mij erg dun geworden. Hier heb ik nog nooit geduft om te prikken.
  8. Koffer deksel aan de rand
  9. Bodemplaat bij de voor en achteras.
  10. Langs de bodemplaat

Auto naar de stalling gebracht

Vandaag de auto naaar de stalling gebracht. Mooi ritje door Montferland en de mist gemaakt. Hij loopt goed, maar het is echt nodig dat hij binnen komt. Er zit best wel veel vocht in de auto. In de regen en vocht periode van de afgelopen weken is het best wel nat geworden achter de achterbank. De kapo moet op spanning blijven anders zit er volgend voorjaar schimmel in en kreukels die er niet meer uit willen. Dus heb ik de ramen maar open gezet. In de winter ga ik de kap er vanaf halen en die opnieuw plaatsen. Aan de bestuurders kant zijn de rubbers niet uitgelijnd, de achterruit sluit niet echt lekker aan, dat heb ik geprobeert om te repareren met opvul blokken, maar dat is niet echt de goede manier. De kap eraf halen en heel secuur hem terug plaatsen is eigenlijk het enige waarmee die ruit er weer goed in komt te staan.
Ik verwacht daar nog wel enige tegenslag. De stalen constructie zal wel gespoten moeten worden, maar goed dat ga ik dan wel zien. Ik heb al veel sites gezien waarop staat hoe die gemonteerd moet worden en allemaal schrijven ze dat het veel werk is. Ook lees ik dat de fouten van de achterruit zijn oorzaak vind in de verkeerde afstelling van de achterste balk. Daarvoor moet de hele kap eraf omdat het schuim dat op de voorbalk zit te dik is en dat vertaald zich op andere plekken to te weinig materiaal om hem lekker te laten zitten.

Doel is om in mei de auto uit de stalling te halen en dat de kap, de voorruit en de uitlaat gerepareerd zijn. Of ik dan ook de dubbele carburateurs erin heb zitten en de vering aan de voorkant heb gemaakt, dat weet ik nu niet.

Servo om de choke op de IDF aan te sturen.

Op de Carburateur zit aan de zijkant een choke gemonteerd. Meestal wordt die eraf gehaald. Omdat ze er nu eenmaal op zitten wil ik ze ook gebruiken. De gedachte gang die ik nu heb is om met behulp van een tweetal servo’s en een microcontroller die klepjes te besturen.Ik weet nog niet of het gaat werken, maar het is de moeite van het proberen waard.

Allereerst wil ik in het inlaatspruitstuk een temperatuur sensor monteren. Dat is toch eigenlijk de belangrijkste parameter die bepaald of additionele verrijking noodzakelijk is. Eerste gedachte was om dan met de hand het optimum te zoeken en die te linken aan de temperatuur. Dat lijkt me echter minder handig.

De opzet nu is om het motortoerental te meten. Daarmee is de regeling automatisch te maken. De eerste minuten kun je de servo’s een uitslag laten maken zodat het toerental automatisch op 1400 word gehouden. De temperatuur servo uitslag kun je dan opslaan om de volgende keer weer te gebruiken als de auto niet stationair draaid. Daarvoor is een stationair stand schakelaartje nodig.

Komende weken eens even kijken of ik een toerental meter en een temperatuur meter kan ontwerpen  en twee servos kan aansturen. Ik weet wel dat dit bij twee IDF carburateurs overdreven is, maar ik wil het gewoon vor het spelletje aan het werk krijgen.

Het micro controller projectje moet dan ook de olie temperatuur gaan vast leggen en me gaan waarschuwen als die te hoog oploopt.

Auto naar stalling gebracht

Auto naar de stalling gebracht om lekker binnen te staan en op te drogen. Het had de laatste tijd wel veel geregend. Dat kan niet goed zijn. Gelukkig staat hij nu droog.

De verwarming van de auto is bij 5 graden buiten temperatuur niet al te best. Hij lekt ook uitlaatgassen. Echt tijd om de uitlaat eens gasdicht te maken. De ventilator pakt anders uitlaatgassen op en pompt die de auto in, Niet best voor de gezondheid.

Plan is om in de winter in de stalling de kap af te stellen. Ook wil ik eigenlijk de motor uitbouwen om de uitlaat te vervangen. Ik weet echter nog steeds niet welke.

Dit zou een CSP pyton kunnen zijn , maar met verwarmingspotten zit deze op de 1000 euro. Dit lijkt pas zinnig als er nokkenas ook vervangen wordt en de carburateurs. Dubbele dellorto zit op 800 euro een enkele dubbel traps Weber op 500 euro.

Na twee duizend euro zou de auto dan van 50 PK naar 70 pk gaan. Vind ik het niet waard. Dus ik moet nog puzzelen welke uitlaat erop moet.

Ruit plaatsen

Kit is droog en de ruit kan gemonteerd worden. Mooi nieuw rubber gehaald (bakje  voor mengen van gips) om rubber onderligringetjes te krijgen onder de bevestigingsmoeren. Dit rubber is 2mm dik en is lekker stevig.

Het aandraaien is spannend maar lukt nu prima. De ruit zit er mooi in.

De aansluiten van de verwarming heb ik nog niet gedaan. Daarvoor moet ik op zoek naar haakse vlak stekkers en wil ik ook nog de draden door een buisje laten lopen om te voorkomen dat de draden vrij rondhangen en dan per ongeluk de contacten van de ruiten trekken.

De binnen bekleding van de kap moet voor een lekker sluiten van de ruit beter worden weggevouwen. Dit is een klusje dat ik in de winter op moet oppakken.

Vacuüm slang aangesloten

Na het aansluiten van de vacuüm slang op de zomer winterstand thermostaat, loopt hij weer onrustiger. Die slang had ik losgestrokken van het inlaatspruitstuk, om zeker te zijn dat er geen lek in slangen zat. Er zit dus een lek in die slang.

Mooi klusje voor in de winter als er meer uit elkaar gaat, dan kan ik ook mooi de klep zelf schoonmaken en de hele inlaat schoon en lekdicht maken.

Nieuwe distributeur 1-2-3 tune

In de toekomst wil ik de carburateur vervangen door eentje die beter in staat is om de motor te voorzien van benzine. De oude distributeur die uit de auto is gekomen heeft twee vacuum kamers. Eentje is voor de vervroeging de andere voor de vertraging. Bij Amerikaanse motoren is het zo dat er een vertraging (retard) op de distributeur zit om aan de emissie eisen te voeldoen. De ontsteking staat stationair 5 a 7 graden na TDC. (Top Dead Center) De vacuum vervroeging is ervoor dat er extra vervroeging wordt toegevoegd. Als de auto niet onder vollast draait, dan komt er een magerder mengsel in de verbrandingskamer. Een vlamfront loopt langzamer in dat armere mengsel. Om dan het optimale ontsteekpunt te krijgen moet er extra vervroegd worden.

Op veel fora lees je dat er dan een 009 distributeur nodig is. Ik heb ervoor gekozen om een electronische ontsteking te kopen waarvan de curves aan te passen zijn. Om later de ontsteking optimaal aan te kunnen passen naar de motor die ik dan heb.

De nieuwe distributeur is binnen gekomen. Na het monteren van de nieuwe 123 ignition tune 4 rvv liep de motor in de wat hogere toeren als een zonnetje. Veel meer trekkracht en soepeler rijden. Dit gewoon op de standaard curve 2 waar ik de 7.5 graden voorontsteking bij heb geteld. Stationair loopt hij niet. Ik kan geen instelpunt vinden. Door IDLE control in de timing kan ik hem invangen, maar na gas geven is dat punt al weer verlopen. De carburateur moet in de stationair omloop nog problemen hebben. Later blijkt dat dit aan de bougiekabels ligt.

Onderdelen gehaald bij vwclassics.

Onderdelen gehaald bij vwclassics.

Wonderbaarlijk, maar de thermostaat is een overbodig onderdeel. Deze kan er beter uitgehaald worden dan hem te vervangen. Het geeft meer veiligheid tegen oververhitting. Het duurt alleen wat langer voordat de motor warm is. Enkelen zeggen dat de motor er harder door slijt..? Ga even rijden met een stangetje op de plaats van de thermostaat.

Kabel die is aangezogen is waarschijnlijk de kabel naar de achteruit rij lamp…..Gokje van vwclassics. En blijkt ook goed.

Zij gaven aan dat zij ooit voor het vervangen de achteruitrij kabel al de motor uitbouwen. Dit kost ca.20 minuten en je kunt dan overal bij.

Ik doe vandaag verder niets.

Ben nog op zoek naar een geschikte plaats voor de winter. Het plan is om dan de vering open en schoon te maken aan de voorkant. Ook moet dan mogelijk de linker achterkant iets omhoog worden gebracht. De motor moet uit worden gebouwd en opnieuw samen gebouwd. Eerst even de compressie even meten vooraf om te kijken of de cilinders uit elkaar moeten. In ieder geval moeten de koppen eraf en moeten de kleppen en de klepgeleiders worden gechecked op slijtage.

Voor zover ik er nu tegenaan kijk moet de ontsteek unit worden schoongemaakt. Hij loopt onregelmatig, maar het zou ook zomaar kunnen dat er een nieuwe verdeler in moet. Daarnaast is het plan om de schakelpook speling eruit te halen door de kruiskoppelingen te vervangen.

Stoelen vervangen, of steviger maken. Asje van het gaspedaal vervangen. Spiegels vast zetten zodanig dat ze niet meer naar binnen waaien. Dashboard verlichting in orde maken. Uiteindelijk ook een Trekhaak monteren.

Karmann Ghia gekocht

Na wat zoeken op websites kwamen wij de volgende advertentie tegen bij VW-Classics in Someren:

Prachtige Karmann Ghia coupe uit Californie. Enkele jaren geleden door VW Classics reeds geimporteerd en geheel nagekeken. Deze Ghia is roest- en schadevrij en heeft een keurig interieur en een prima kap. De loodvrije motor heeft 1600 cc cilinderinhoud en levert 50 PK. Een prima investering voor een zeldzame auto. Deze laatste serie Ghia cabrio’s zijn de prettigste serie Ghia’s om te rijden: standaard schijfremmmen aan de voorzijde, stoelen met hoofdsteunen, een zware 1600 cc motor, 12 Volt stroominstallatie, gescheiden remcircuit, mooie rode achterlichtlenzen, enz.

Categorieën
Archief